1. ■クリート＆シューズを交換
   • SPEEDPLAYのクリートは（使い方によって）長寿命
   • 交換の理由
   • 交換作業
   • 交換後

■クリート＆シューズを交換

２年半ぶりにクリートとシューズを交換しました。クリートはSEEDPLAY、シューズはスペシャライズドのS-WORKS７を使っています。

２年半前も、シューズを新調したタイミングでSPEEDSPLAYがwahooブランドに変わったため、クリート＆シューズを一緒に交換したのでした。

SPEEDPLAYのクリートは（使い方によって）長寿命

SPEEDPLAYのクリートですが、クリート本体は長持ちします。何故ならばクリートカバーが付いており、どんなに歩いても本体や本体を固定するネジが摩耗しないからです。

ただしSPEEDPLAYのキモである『Ｃリング』は金属製のため、脱着回数を重ねると疲労により折れてしまいます。右足と左足では脱着回数が全く異なりますから、まず左が折れます。

どの程度脱着すると割れるのか？については適切なメンテナンスの実施と使用環境で大きく左右されます。こまめにクリート内部を清掃し、注油をすると摩擦が減って寿命が延び、メンテをしない、土の上を歩く、雨の中を走る等の要因で寿命は縮まります。

交換の理由

今回、交換に至った理由は『Ｃリングのストックが無くなった』からです。

先ほど書いたようにＣリングは左だけ破損しますので右が余ります。この時にどうするのかと言うと、まずクリート一式を新品と交換します。

するとまだまだ使用できる右のＣリングが余る（Ｃリングは左右の区別が無い）ので、これをストックとするわけです。Ｃリングはライド中に突然折れますので、Ｃリングのストックをツールボトルに入れておくのはSPEEDPLAYユーザーのたしなみみたいなもんです。Ｃリングが折れたらまともに走れないですからね。

ただし、たしなみとは言いつつも、Ｃリングは単独で補修部品として販売しているわけではありません（かなり昔は販売していた時期があった）。そのため自前でどうにかする必要があるのですが、その調達方法は『左のＣリングが折れる』こと以外にありません。

SPEEDPLAYはクリートがペダル本体（？）なので1万円弱の出費となるのでお財布的には非常に痛いのですが、心の中では『Ｃリングの予備が出来た！』と喜んでいたりします(笑)

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そのストックがついに枯渇してしまったため、２年半前に購入してストックしてあったクリートをついに引っ張り出してきたという次第です。

次にシューズですが、私が現在使っているのはスペシャライズドのS-WORKS７。購入当時は4万円（当時はpaypayのキャンペーンがあり、２割引きで買えた）でした。現在はS-WORKS７は廃番で、後継のS-WORKS TORCHが出ていますが値上がりして５万円です。

このシューズは非常に気に入っていまして、鬼のように硬いカーボンソールなので長距離に向いていないと思いきや、フィット感や軽さなどが非常に快適でParis-Brest-Parisもこれで走りました。今では樹脂ソールを使うとしなりが気になってストレスを感じるほど。

そのお気に入りのシューズが廃番になる時に２割引きとなるアウトレットセールを行っていたので、とりあえず確保しておいたのでした。

このシューズはアッパーにダイニーマという強靭な生地を使っており、伸びることが無いと言われています。まぁ機械で引っ張れば伸びることもあるのでしょうが、素人サイクリストの脚力程度では伸びることはないでしょう。

そのため（見た目が汚くなる以外の）劣化を感じることが無く『３万円も出してストックを買ったけど、いつ交換すれば良いのか？』という長期タスクを心の中に抱えていました(笑)

今回はPBPも終わったことだし、クリートも交換するし…ということで２年半眠らせていたシューズのストックをようやく使うことにしたのでした。

ちなみにS-WORKS７自体は未だにスペシャライズドのオンラインショップに並んでいたりします（ただしワイドタイプ）。このストックを履きつぶしてしまったら、またシューズ探しをしなくてはなりません。

交換作業

さてクリートの交換作業です。

今回はシューズ自体も交換します。新旧のシューズはこんな感じ。奥が古いシューズですが、かなり汚れていますね。

パッと見では汚れ以外の新旧の区別はありませんが、実際に履いてみるとタンなどのパッドはヘタっていました。新しい方が圧倒的に快適です。

こちらが新クリート。２年半前にペダルを購入した時に付属していたものです。

こちらがSPEEDPLAYのベースプレート。まずこれをシューズに取り付け平面を確保したのち、クリートを取り付けます。左が旧、右が新です。クリートカバーのおかげでほとんど劣化していません。

その他の付属品です。左からベースプレート固定用ネジ、クリート固定用ネジ、ソールの反りと合わせるための調整用シムです。私はシムを交換せずにそのまま使用しました。

こちらがクリート本体。ドライ系のルブを注油してね、という注記があります。

交換作業はプラスドライバーのみで可能です。SPEEDPLAYの良い点は『ベースプレートで前後位置調整』『クリートで左右位置調整』と、前後左右位置の調整を別機構で行う構造となっている点。そのため元のクリートの位置を画像で記録しておけば、元に位置を簡単に再現できます。

クリート用ネジのトルクですが『クリック感を感じてから１ノッチだけ締める』となっていますので、締め過ぎに注意しましょう。

クリートを取り付けると、クリートカバーを装着して完了。新品だとクリートカバーの取付が固い。

新品のシューズに新品のクリートを取り付けた図。輝いていますね、まぶしくて直視できない…。これがボロボロになってしまうのかと思うと、切ない。

交換後

クリートもシューズも綺麗になって快適です。テンションもあがります。

特に、新しいクリートだとＣリングも劣化していないためか、ペダルの脱着も『バチン！』という感じで非常に快適。これが劣化してくると『ヌルっ』という感触に変化してくるので、やはり定期的な交換は必要と感じました。

特に最近はストックしていた右の中古Ｃリングばかり使っていたわけですから、尚更です。皆さんも、定期的な交換をお勧めします。

以上、交換の感想とSPEEDPLAYクリート交換の実際でした。

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新型SPEEDPLAYペダルのレビュー記事は、こちらです。

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ペダルを買う少し前に、wahoo版クリートも買っています。レビューはこちらから。

■総合評価

新型は性能向上のために、旧製品との互換性を切り捨てる…というのはコンポでありがちな話ですが、wahooは互換性を保ったままリニューアルを行いました。今回購入したのはステンレスシャフトの『SPEEDPLAY ZERO』です。価格は税込み27,500円（8,000円相当のクリート付き）。

使用感としては旧モデルと全く同じです。

■購入動機

これまで使っていたスピードプレイのペダルボディが摩耗しており、wahooの新クリートに交換したらシャフトと干渉するというトラブルが発生したためです。事の顛末はこちらから。

スペシャのS-WORKS 7シューズ（４万円）を買った後、折角なのでクリートも新調したら（８千円）、ペダルを新しく買う羽目（２万７千円）になりました。

■製品概要

パッケージ内容

今回購入したのは、ステンレスシャフトのゼロ。後程紹介しますが、ペダルを購入するとクリートもセットでついてきます。クロモリシャフトのコンプのみイージーテンションクリートが付属。他モデルはスタンダードテンションクリートが付属します。

外観

旧製品との最大の違いは、ペダルの全周が金属で覆われるようになったこと。従来は樹脂の部分が多くクリートとの摩擦で削れてしまいますが、今回からはペダル側の摩耗は少なくなるのではないでしょうか。

もしペダル側がクリートのＣリングよりも硬い金属になっていれば、削れるのはＣリング側になります。Ｃリングの寿命は短いですから、Ｃリングの摩耗によるトラブル（固定力が弱まる等）が発生する前に割れてしまい、結果としてトラブル発生は防げるはずです。そのような意図での変更だと良いのですが。

重量

重量です。ゼロの公称重量は左右で222g。実測110gですので、公称より-2gです。非常に優秀。

旧製品は少し軽いですね。公称重量は206gなので、ジャストです。金属部分の少なさで軽いのだと思われます。

各部の寸法

私がペダルを購入した理由は『クリートとの接触を解消する』です。互換性があると言っても、シャフトの太さなどが変わっている可能性があります。太くなっていたら接触が解消しない可能性がありますので、念のためシャフトの太さとボディの厚みを測りました。

まずは旧モデル。削れてしまった箇所の1mmほど横を計測すると11.04mm。

新モデル。目視ですが、同じ個所を計測すると11.06mmとほぼ同じ。

続いてボディ部分の厚みです。旧モデルは16.94mm。

新モデルは16.90mmです。こちらもほぼ同じ寸法です。

寸法なども旧モデルから引き継いでいることが確認出来ました。これで安心して新モデルを使えます。

現在の商品ラインナップとペダルタイプの新旧互換性について

最後に新モデルのラインナップと、新旧の互換性についてです。ここではペダルとクリートそれぞれの互換性について書いておきます。
※クリートのレビューで書いた内容と同じです

新モデルのペダルは、旧モデルのどのクリートも使えるので互換性の心配はありません。本記事はペダルのレビューなので、この記事の中では『新旧は完全に互換している』と書いてきました。しかし新モデルのクリートについてはそうではありません。

まず新モデルのペダルラインナップは以下の通り。主にシャフト素材の違いで４モデルあります。

次にクリートです。クリートは以下の２種類のみ。

wahooモデルであれば、上記のどのぺダルとクリートのとの組み合わせでもOKです。２つあるどちらのクリートでも、４つあるペダルをどれでも使用可能です。

ところが、旧型スピードプレイの場合。旧型では新型のスタンダードテンションに相当する『ZERO』と、同じく新型のイージーテンションに相当する『ウルトラライトアクション』がペダルとクリートそれぞれに存在します。

まず旧型クリートの『ZERO（ノーマルなタイプ）』は新型ペダルのどのモデルにも使用可能です。

しかし 『ウルトラライトアクションペダル』は形状が独特なので、それを使っている方は新型の『イージーテンションクリート』のみ使用可能です。 新型の『スタンダードテンションクリート』は使えません。従来も『ウルトラライトアクションペダル』を使っている人は『ウルトラライトアクションクリート』しか使えませんでした。

逆に『ウルトラライトアクションクリート』は、新型wahooのどのペダルも使用可能です。その他の『ぺダルタイプ間』の新旧互換性については、以下のCYCLE PINEさんのサイトに詳しい表が出ていますので、確認ください。

SPEEDPLAY　ペダルタイプ間の新旧互換性

■レビュー

取付け

まずは取り付けです。旧モデルから仕様が変わっており、六角レンチを使うようになりました。

レンチをかける角度が60度刻みになりましたので、作業性が少し向上しました。

また従来はペダルレンチをかける部分に左右を表す『L/R』の表示がありました。

新モデルからは、画像の通りにペダルレンチをかける部分がありません。ではどこで左右を判別するのか？それは『wahooのロゴマーク』です。このロゴマークが正位置になるようにペダルを取り付けます。下の画像は右のペダルですね。

グリスホールの廃止

他の変更点として、グリスホールの廃止が挙げられます。ベアリングがシールドベアリングに変更になり、グリスアップが不要になりました。

使用感

使用感については、旧モデルと全く変わりません。細かな点をリニューアルさせつつ、従来の使い心地を引き継いでいるのはユーザーとしては非常にありがたいです。

■まとめ

wahoo傘下となり、リニューアルしたSPEEDPLAYです。定期的なグリスアップが必要である、樹脂のボディが削れる、というネガをしっかりとつぶしてきました。それでいて価格はほぼ据え置きという嬉しいリニューアルです。

基本的に旧型のクリートと問題無く互換しているので、スピードプレイユーザーは迷わず買ってOKです。個人的には、パワメタイプが早く出て欲しいのですが…。

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ところが、交換後に走り始めてしばらくするとペダルから異音が発生するようになりました。今回はその異音の顛末についての記事です。

■異音の原因について

まず異音の発生要因ですが、クリートとペダルシャフトが接触していたためでした。こんなこと、普通はあり得ません。しかも左足だけ。

ではその接触の原因はというと、恐らくですが『８年間使い続けたスピードプレイのペダルが摩耗していたため』と思われます。クリート本体の摩耗が進むことで設計上の想定よりも遊びが大きくなり、ペダルシャフトにクリートが接触してしまったようです。ぺダルを新品に変えたら接触は無くなりました。

このスピードプレイペダルを購入したのは実に2013年の７月。これが８年前の購入当時のブログですが、まさか８年も同じペダルを使い続けていたとは自分でも驚きです。

原因を考慮すると同じトラブルが起きる人は少ないかと思います。しかし『wahooスピードプレイクリート』を買うまでは、このような異音は無かったのです。

８年使ったペダルと旧スピードプレイクリートの組み合わせなら大丈夫なのですが、ペダルボディが摩耗したペダルとwahooスピードプレイクリートの組み合わせだと接触することがあるということです。同様のトラブルが発生した人のためにこの記事を残しておきます。

■事の顛末

クリートの交換

それでは事の顛末です。

スペシャのS-WORKS 7のシューズの購入に伴い、ショップでwahooスピードプレイのクリートを購入。早速装着します。この時はこれまで使っていたシューズが壊れたので、急遽買い替えたのでした。購入したのは２足。もう１足はFizikです。壊れたシューズに付いていたスピードプレイのクリートは、Fizikに移植です。

このFizikのシューズで600ブルベを走っていますが、特に異音は発生していません。買い替え前のシューズに付いていたクリートと、今まで使っていたペダルの組み合わせなのですから当然です。

異音発生

購入の翌週に、wahooスピードプレイのクリートをスペシャのシューズに装着。翌日にまとまった時間を確保して、早速スペシャのシューズで走ります。するとペダリングするたびに何かが接触するような音が聞こえてきます。右足だけでペダリングすると音は消えるので、どうも左足だけのようです。

シャフトとクリートが削れる

その日は異音に悩まされながらも100kmほど走り、帰宅。自宅でペダルを見てみると、ペダルシャフトに見慣れないラインが入っています。良く見ると、何とシャフトが削れているではありませんか。異音の原因はここでした。

ということは、クリート側も盛大に削れているはず。こちらも確認して見ると、シャフトが通る部分ががっつり削れています。

横から見ると一目瞭然。100kmでここまで削れるとは。

シューズとクリートをバインドした状態で撮影。明らかにクリートとの接触が原因で削れていますね。ここまで分かりやすいトラブルは久々です。

■原因調査と対策

ペダルは今までと同じものを使っています。クリートも、２年に一度の頻度で新しいものに変えてきました。しかし今回はwahooのクリートに交換したら接触するようになってしまいました。ということはwahooのクリートが犯人…ということになりそうです。

wahooクリートのレビュー記事で『金型くらいは更新したのでは』と書いたのは、このことを指しています。全く同じにしか見えないのですが、これまでとはコンマ数ミリのレベルで寸法が異なっていると思うのです。本当にパッケージだけ変更したのなら、このような事象は起きないです。

『このまま放置して削り続ければ、その内に接触しなくなるのでは？』とも思いましたが、wahooブランドのクリートは今後も使い続けないといけないため、原因を探る事にします。

クリート位置の調整

いくつか想定される原因のうち、費用を掛けずに対策出来そうなのは『クリート位置の調整』。私はクリート位置を最も外側に位置するようにしています。すると足が外側に出ますので、クリートとペダルの位置関係も、いくらか角度がついているはずです。クリート位置を内側に寄せることでその角度を緩和することにします。

とはいえ、いきなり大幅にクリートの位置を変更するのは自殺行為。異音は解消するかもしれませんが、ペダリングに支障が出たら意味がありません。まずは少し変更して様子を見ます。

↑はクリートを内側に移動させた後の状態です。これでもクリートを移動させたのです。しかしこの状態でも接触が解消しなかったので、上下のカバーがツライチになるまで更にクリートを移動させました。クリートの位置を変更するのはペダリングへの影響がかなり大きいと思うので、すぐに出来る手段とは言え普通はやりたくはありません。しかしそこまでしても接触は解消せず。

ペダルの交換

次に候補に挙がった選択肢は『ペダルの交換』です。同じブランドであるwahooクリートとwahooペダルの組み合わせならメーカー側でも検証しているだろうから、不具合は出ないであろうという推測です。基本的な解決方法ですね。

ちなみにこの方法を試すには、少々お金がかかります。wahooペダルの価格は、ステンレスシャフトの『ZERO』でも27,500円（税込）。ちょっと試すという金額ではない(笑)

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しかしクリート位置の調整では改善しなかったので、試してみるしかない。冒頭では『摩耗したペダルが原因だった』と書きましたが、この時点ではペダルが摩耗しているということには考えが全く及んでいませんでした。８年使用していたというのも、ブログに書くにあたり初めて確認したくらいですので、、、

ということで、買いました。

早速今までのスピードプレイペダルと交換してみると、見事に接触は解消されました！wahooスピードプレイペダルについての記事は別途書きますが、新旧のペダルでシャフトの太さなどは全く同じでした（ノギスで測りました）。

やはり原因は、スピードプレイペダルのボディが摩耗していたことによるようです。新旧のペダルを並べてみると一目瞭然です。

こちらは別角度から。８年使っていただけあって、明らかに摩耗しています…。

ちなみに旧スピードプレイペダルの新品は、こんな感じで樹脂部分もしっかりエッジが立っています。先ほどの私のペダルとは明らかに違います。。。

ここまで摩耗していたら、遊びも大きくなるというもの。接触による異音も消えましたが、期せずしてペダルが新しくなったのでペダリングも快適になりました。

ちなみにFizikに移植した旧クリートを確認してみたのですが、何と旧クリートも同じように削れていました。異音の発生は無かったので、接触はしていたけれど気が付かなかっただけだったようです。

■まとめ

旧クリートは接触するが音はせず、シャフトも削れない。新クリートは接触もして音もしてシャフトも削れる。新旧クリートは全く同じにしか見えないのですが、恐らくコンマ数ミリの寸法差異があり、このような症状が起きることがあるようです。これが個体差だったら良いのですが…（別の意味で良くないが）。

今回はペダルも消耗品であることが良く分かりました。皆さんも、ペダルは５年に一度くらいは買い替えた方が良いと思います。スピプレユーザーの方々は、新wahooペダルが出たこのタイミングで買えるのも良いと思います。ペダルとクリートの結合がユルユルの状態で走っても、ロスが大きくなるだけです（私の事です）。ぜひ今のうちに。

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■総合評価

スピードプレイがwahooに買収されて早２年。2021年の４月にリニューアルされ、新たにwahoo版として発売後は供給も安定してきました。当然ながら今までと同様に使用可能ですが、細かい点がアップデートされていますので紹介します。

■購入動機

今回購入したのは、wahooスピードプレイクリートのスタンダードテンション。この他にイージーテンションという少ない力で外せるタイプがあります（旧型ではウルトラライトアクションという名称の製品でした）。

購入理由は、新しいシューズを買ったからです。

今回はシューズを一度に２足買ったのですが、直前まで使っていたスピードプレイのクリートはFizikのシューズに移植。スペシャライズドのS-WORKS 7には新しいwahooクリートを購入して装着することにしました。

スペシャのシューズは4万円しましたので、やはり新しいクリートを付けようという気になりますね。

■製品概要

セット内容について

wahoo傘下になり、箱がwahooのデザイントーンを踏襲したものとなりました。オシャレ。

箱の中に入っている商品は以下の通り。一部、従来とは変更がありました。

• クリート本体、カバー
• 説明書
• シムプレート
• 固定用ネジ

今回変わったのは、スタンダードテンションにはクリートサラウンド（囲い）が付くようになったこと。画像の左下のパーツです。ソールとクリートの間にあった隙間を埋めて、空力を向上させることが目的と思われます。実際の効果のほどは知りません。

説明書も、サラウンドの装着手順が記されたものに変更されています。

その他は従来と同様ですね。

現在の商品ラインナップとペダルタイプの新旧互換性について

先ほど、『スタンダートテンションにはクリートサラウンドが付いている』と書きました。改めてスピードプレイの商品ラインナップを整理すると以下の通り。まず新型のペダルは主にシャフト素材の違いで４モデルあります。

次にクリートです。クリートは以下の２種類のみ。

wahooモデルであれば、上記のどのぺダルとクリートのとの組み合わせでもOKです。２つあるどちらのクリートでも、４つあるペダルをどれでも使用可能です。

ところが、旧型スピードプレイの場合。旧型では新型のスタンダードテンションに相当する『ZERO』と、同じく新型のイージーテンションに相当する『ウルトラライトアクション』がペダルとクリートそれぞれに存在します。

『ウルトラライトアクションペダル』は形状が独特なので、それを使っている方は今でも『イージーテンションクリート』のみ使用可能です。 新型の『スタンダードテンションクリート』は使えません。従来も『ウルトラライトアクションペダル』を使っている人は『ウルトラライトアクションクリート』しか使えませんでした。

逆に『ウルトラライトアクションクリート』は、新型wahooのどのペダルも使用可能です。その他の『ぺダルタイプ間』の新旧互換性については、以下のCYCLE PINEさんのサイトに詳しい表が出ていますので、確認ください。

SPEEDPLAY　ペダルタイプ間の新旧互換性

『互換性』という言葉を使っていますが、基本的には同じ商品と考えて良いです。恐らくですがリニューアルに伴い金型を作り直すくらいのことはするでしょうから、部品の精度が少し上がるとか、誤差の範囲で寸法が変わっている可能性はあると思います。企業が買収される前って、新規の投資を控えますからね。

■装着手順

念のため装着の手順を紹介します。一般的な３穴のシューズの場合は以下の手順で行います。

ベースプレートの装着

スピードプレイのクリートは４本のボルトで固定します。そのため３穴⇒４穴に変換するため及び取り付け面を平坦にするためのベースプレートを最初に装着します。

ベースプレートも平らなパーツです。湾曲しているソールとの隙間を埋めるために、事前にシムを装着しておきます。シムはソールの角度によって薄いものと厚いものを選択可能。S-WORKSのソールは反りが少なく、薄い方のシムで対応出来ました。

固定するとこの様になります。ベースプレート固定用のネジも、ソールの厚みに合わせて長短２タイプのネジが付属しています。S-WORKS 7のソールは薄かったので、短い方のネジ（黒）を使用しました。またベースプレートは前後に動かすことが可能です。ここでクリートの前後位置を決定します。

クリートサラウンドの装着

新たに同梱されるようになったクリートサラウンドを付けます。単なるカバーなので、ベースプレートにはめるだけです。これで空力が有意に向上するとは思えませんが確実に数ｇの重量増になります。ただし見た目的には向上するので、そこを割り切れる人は装着しない選択肢もあります。イージーテンションには付属しないわけですし。私は付けました(笑)

プレートの装着

続いてプロテクタープレートと、スプリングハウジングを装着します。この２つのパーツは一体で機能するものなので組み合わさった状態で箱に入っていますが、たまにバラバラになっていることがあります。４本のネジで固定しますが、締めすぎ防止のために特殊なネジになっています。締めていて『クリック感』を感じたら、締めるのを止めよということになっています。

またこの段階で横位置の調整が可能です。私はなるべく外側に位置するように固定しています。

クリートカバーの装着

最後にクリートカバーを装着します。私だけなのかもしれませんが、このカバーが恐ろしくタイトで、手では完全に装着することが出来ませんでした。

４つあるコーナーのうち３つまではハマるのですが、４つ目がどうやっても無理。諦めて３つをハメた状態で歩き回って装着する作戦に変更。ペダルも普通に装着出来るので、ライド中にコンビニなどを歩き回ったらいつの間にかハマっていました。

こちらが装着完了後の正面からの図。クリート位置を外側にしたせいでサラウンドカバーと盛大にズレています。見た目的にも空力的にも悪そうです。

パッケージにあるような綺麗なツライチの状態にするには、クリートを標準的な位置にする必要があるようです。

■まとめ

wahooの傘下になったスピードプレイのクリートです。パッケージが豪華になり、スタンダードテンションには標準でクリートサラウンドが追加されました。ウルトラライトアクションのペダルが廃止になるという変更はありますが、全く一緒に使えます。

スピードプレイのクリートは、標準でクリートカバーが付属しています。そのためどれだけ歩いてもクリートが減るという事が無いので気に入っています。とりあえず仕様が変わっていないという事が確認出来ましたので、今後も長く付き合えそうです。

※他のスピプレ関連の記事はこちら。
・スピードプレイのCリングが折れた！
・スピードプレイのネジを締めすぎるとこうなる
・スピードプレイ　Cリングのローテーション
・クリートの楽なはめ方
・スピードプレイ　ペダル購入

前回はCリングの破損（折れる・折れた）について書いてみたいと言う事で終わりましたので、どうして破損するのか？について書いてみたいと思います。途中で何故かモチベーションが落ちてしまい、かなり間隔が空いてしまいましたが…orz

まず私の場合ですが、走行履歴を確認したところ約8,000kmで折れていました（途中で左右のリングを入れ替えています）。ちなみにメーカーの説明書には『4,800～8,000kmでクリートを交換して下さい』とありますので、一般的な寿命（の上限）だったようです。

その他の『リングが折れた』という人のブログを読んでみても、長くて8,000km程度、短いとそれ以下という方が多く、私の知り合いのbakkyさん（スピプレ専用シューズ使用）のように『5年もっている』という人はなかなかいません。

まずクリート(Cリング)の寿命に悪影響を与える要因としては、ペダルとクリートの構造からして3つあると思われます。

列記しますと、

１、ベースプレートの取り付けが悪く、平面が出ていない
２、フロート範囲の調整不足
３、定期的な注油不足

この3つです。

■原因１：平面が出ていない

前回記載したように、スピードプレイ専用シューズのソールは平面になっています。

クリートの取付に際しては、この『平面である』ということが非常に重要であり、これは説明書にもはっきり記載されています。そのため専用シューズでないシューズで平面を出すために、ベースプレートとスナップシム(以下、シム)が付属しており、これを適切に使ってしっかり平面を出すことが必要になります。

模式図を書いてみます

以下はスピードプレイのクリートとペダルを横から見た模式図です。

小学生のお絵かきの様になってしまいましたが、割と複雑な構造ですね。実際のスピプレユーザーでないと、イメージするのは難しいと思いかもしれません。この図のようにちゃんとシムとベースプレートとを取付けた状態であれば、クリートもペダルもしっかりと固定され、Cリングには想定以上の負荷がかからないことが想像出来ます。

ところがシムによる調整が適当ですと、ほんのわずかですがベースプレートが曲がった状態で取付されてしまい、その結果クリート固定ネジの長さがわずかに不足して、クリートの取付がしっかりと出来ません。

恐らく以前の私はこの状態だったと想定されます(すごく心当たりがあります…ｗ)。

しっかり固定できない

クリート固定ネジというのは絶妙な長さでして、上記のような状態になっているとネジを締め込んでいてもネジの長さが足りないような感じがします。これが締めすぎてしまう原因でもあったのですね。

speedplay(スピードプレイ)　クリートのネジを締めすぎるとこうなる

以前は『もっと長いネジで固定したらダメなのか？』と常々思っていました。

実際にたった数か月でネジが緩んできてしまい、気づくと4本あるうちの2本が完全に役目を果たしておらずクリートがグラグラしている…ということが何度もありましたしね。『よくこんな中途半端な固定状態で走っていたな…』とぞっとしたものです。要するにベースプレートが微妙に反った状態で固定されていたため、ネジの長さが不足していたのでしょう。

ベースプレートは多少柔軟性のある樹脂ですのでソールの曲がりに合わせて固定することが出来てしまうのですが、クリートは金属ですので一切曲がりません。そのまま固定すると、どうしても前側もしくは後ろ側に、ネジによる固定が甘い状況が発生します。するとクリートの脱着時には、Cリングに対してリングが開いたり閉じたりする水平方向の負荷だけでなく、固定の甘さによる上下方向の負荷も発生することになります。

『ねじれ』が発生する

これらの負荷は同時に発生しますので、要するにリングが『ねじれる』ということです。いかに頑丈な金属製のCリングと言えど、設計外のねじり負荷が数千回もかかってしまっては寿命を縮める原因になろうと言うもの。これは明らかに、リングに過大な負荷を与える要因になっていると思われますよね。

原因２：フロート範囲の調整不足

スピードプレイでは、他メーカーが形状の異なるクリートを複数用意することで実現している左右のフロート動作を、ネジで範囲を調整することによって実現しています。スピードプ
レイを全く知らない方にまで、この場でこれを詳しく説明するとかなりの長さになってしまいますので詳細は割愛します。

逆にユーザーの方であれば、『本当は足が左右に動きたがっているのに、ネジの調整によって動けなくしている』という状態が、Cリングに負荷をかけることは想像いただけると思います。この辺りは皆さんのペダリングとも密接に関係していますので、仮に負荷がかかっていたと言っても、フロート範囲を広げればそれで解決とはいきません。よってもし心当たりがあれば、ペダリングに影響の無い範囲でフロート範囲を広げるか、ペダリングの方を矯正するしかありません。

■原因３：注油不足

これはもう注油するかどうか？しかありませんので、カバーを付けていて脱着が面倒だからとほったらかしにせず(私のことですね…ｗ)、定期的に分解清掃をして汚れを取り、注油して無用な抵抗を減らして下さい。これは説明書にも明記されていますので、意外に重要なことだと思われます。

以上の様に、スピードプレイのCリングがすぐに壊れる…コスパが悪い…とお嘆きの方は、嘆く前に出来ることがいくつかあります。

さて皆様いかがお過ごしでしょうか。

今回はスピードプレイのエントリです。
※他のスピプレ関連の記事はこちら。
・スピードプレイのCリングは何故壊れるのか考察する
・スピードプレイのネジを締めすぎるとこうなる
・スピードプレイ　Cリングのローテーション
・クリートの楽なはめ方
・スピードプレイ　ペダル購入

先週末に、天気も良いので走りに行こうと荒川CR方面に向かっていると、信号待ちからの再スタートで左足のクリートをはめた途端。

『ムニュッ』

と変な感触。

『あっ、これはもしかして。。。』

と思ったら、時すでに遅し。いつもは『バチン！』とハマるクリートですが、スピードプレイクリートのCリングが折れてしまい、左足が固定されなくなってしまいました…。

トラブルが起きたのが、家から数キロの地点でまだ良かったです。先日のロングライド中などに起きていたら大変面倒なことになっていました。ましてや、ブルベの最中に起きていたら、と思うと…。

リングが折れるタイミングとしては、非常にラッキーだったという他ありません。

ちなみにスピードプレイを導入したのは、2013年の7月。こちらの記事に残っています。

スピードプレイ（speed play）　ペダル購入＆取付け！

リングのローテーションは行いましたがクリートを交換したことはありませんので、約3年の寿命だったということになります。

ちなみに折れたリングの画像はこちら。赤い枠線の中に、本来はリングがあるはずなのです。

折れたCリングはこのような状態。やはり根本から折れるようです。

これが無くてはまともに走れないので、12時の開店を待って早速スズキに駆け込んでクリートを購入します。以前はCリングだけ単体での販売があったのですが、現在はクリートごと購入することになります。損耗していくのはリングだけでは無くて、クリート全体が損耗するので一式交換しないと性能を発揮できないよ、ということなのでしょう。ちなみにCリングだけ販売していたのはJapanだけだそうで、安全面のリスクを考えるとリング単体の販売をしないのは妥当な判断でしょう。

今回はクリートだけの在庫が無かったのですが、緊急でしたのでペダルセットの箱からクリートだけを取り出して売ってもらいました。自宅に戻ると、早速交換作業です。クリートが無いと走れないですからね。

新旧比較の図。すごい汚さです。黄色い樹脂の部分も微妙に削れていますので、これはリングだけでなくて全体を定期的に交換すべきですね。ただしリングの寿命はかなり差があって、5年も大丈夫という人もいれば、2年で折れたという人もいます。リングが破損したタイミングでクリート樹脂部分も交換という運用にしていると、定期交換推奨と言いつつ、かなりの差が生じることになります。

ともあれ、交換作業を進めていきます。クリートを取り外した状態。ベースプレートも、ほんの少しですが丸いペダルの形に削れてしまっていますので交換が必要ですね。

実は私が購入した2013年モデルと現在のモデルでは、クリートのベースプレートがバージョンアップしていたりします。日本の代理店であるJPスポーツのリリースによると、モデルチェンジは2014年の5月となっています。以前はV1というバージョンだったものが、現在はV2というバージョンになっています。変更点は、ベースプレートとソールの間に挟んでベースプレートの水平を出すための『調整シム』が厚みを増したものになり、より湾曲したソールでもベースプレートが水平に装着できるようになったというものです。

ベースプレートというのは、スピードプレイ(4つ穴)のクリートを装着するために、3つ穴しか対応していない一般的なロード用シューズを『3つ穴⇒4つ穴』に変換するとともに、クリートの装着に必須な『取付面が真っ平らであること』を実現するためのパーツです。そしてこれが現行のベースプレートですね。中央に『V2』と刻印があるのが分かります。

取付面が真っ平らとはどういうものか、というのはスピードプレイ専用シューズのソールを見ると一目瞭然です。スピードプレイ専用シューズの意味はクリート取付用のネジ穴が4つあることだけと思っていたのですが、ソールが平らになっていることも非常に重要なのです。

これはSIDIですが、クリート取付部分が見事に平らになっていることが判ると思います。また実物の画像はこちらのbakkyさんの記事に詳しいです。

[box06 title=”参考記事（ばっきーのテキトー日記）”]『SIDI WIRE carbon verniceのSPEEDPLAYモデル』[/box06]

使用を開始してから2年が経過したspeedplay　（スピードプレイ）のクリートですが、以前からクリートを固定する4本のネジが緩みがちで、緩んでは増し締めするということを繰り返してきました。同様の症状の方も多いようですが、気が付くとクリートがカタカタ動くようになっているんですよね。ちなみにスピードプレイのクリートはこのようなものです。4本のネジで固定されています。

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昨年のたまがわ足尾300では、右足のクリートのネジが全て外れる寸前だったという事態も発生。クリートカバーを付けているのでネジが落ちて紛失してしまうということは無いのですが、本当にすぐに緩んでくるので大変面倒です。ちなみにクリートカバーとはこれ。スピードプレイの利点として、クリートカバーを常時装着出来るというものがあります。カバーをしたままペダルを踏めるので、装着しっぱなし。おかげでクリートが全く減りませんが、だからと言って永久に使える訳ではないので定期的に交換する必要があるのですが。（とは言ってもクリートが6000円もするんですから、そんな簡単には交換出来ません、普通の人から見たら『これが6000円とかバカじゃないの？』と言われかねない案件ｗ）

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ところが先日、いつも通りにネジが緩んでクリートがカタカタ動くようになっていたので、クリートカバーを外して増し締めをしたのですが。何とネジを締めつけてもクリートが固定されない…？ある程度まで締めると空回りするようになってしまっています。これは一体どういうことだ、と思いネジを外してクリートを見てみると。

↑の画像、分かりますでしょうか？ネジのあった場所がネジの皿の形に合わせて削られてしまっています。↓の画像、これは同じクリートの下側。こちらも同じです、色が変わって見える部分がクリートが削られてしまっている部分。

ちなみにクリートプレートを固定するネジは特殊な形状をしていまして、ユーザーであればネジを見ていますので当然知っていることですが、皿の部分がこのような形状をしています。凸状のノッチが周囲に追加されているというもの。

スピードプレイのマニュアルによると、このネジは締めつけの推奨トルク2.5Nm　またはノッチングが感じられるまで、とあります。ノッチをつけることでトルク管理がしやすくなっている訳です。ノッチの手ごたえを感じたらそれ以上は締め付けてはいけない訳ですが、正直なところ締め付けている感触はあまりありません。何度もクリートが緩んでくることを経験しているユーザーとしては『こんなトルクで大丈夫なのか…？』と不安になってしまいます。むしろマニュアルに反して『もう少し締めれば、より固定されるだろう』と考えて、追加で2～3ノッチ位は締め付けてしまっていました（ネジの締め付け過ぎは宜しくないことは、頭では分かっているのですが…）。

このマニュアル以上に締め付けすぎることを繰り返すとどうなるか、というのが上記の画像です。ノッチが付いている分、グリグリ締め付けると周囲のプレートを削ってしまうのですね。そうなると、もはやどんなに締めても固定力は回復しません。

この場合、素直にクリートを買い替えることになる訳ですが、それでは記事になりませんので、このようなものを買ってきます。

ノッチが付いていない普通のネジです。他のブログを見てみるとM4×10がいいという記事が多いのですが、あまり短いとプレートにネジが届かず固定力が不足しそうなので、今回は12mmを調達。あまり長いとプレートを突き抜けてソールに届いてしまうのですが、12mmであれば大丈夫でした。

このネジを純正品の代替として、削れた穴に使用してみましたが、一応がっちり固定されています。あまり締め付け過ぎると、今度は間に挟まっているCリングが動かなくなってしまいますので注意です。先日80kmほど走りましたが特に走行中に緩んでくることもありません。プレートが削れてしまっているのに使い続けるのは色々悪影響がありそうですが、しばらくはこれで様子を見たいと思います。

という訳で、純正のネジは締め付け過ぎは絶対にいけません。すぐに緩んで面倒でも、マニュアル通りに固定しましょう。

【追記】どうやらこれは、ベースプレートの平面が出ていないことが原因だったようです。

※他のスピプレ関連の記事はこちら。
・スピードプレイのCリングは、高いのに何故破損するのか？破損させずに長持ちさせる方法を考察する
・スピードプレイのCリングが折れた！
・スピードプレイ　Cリングのローテーション
・クリートの楽なはめ方
・スピードプレイ　ペダル購入

さて、北海道に向けてシコシコ準備しているのですが、今週はスピードプレイのCリングをローテーションしました。日本縦断の2,700kmに比べたら可愛いものですが、それでも何せ1,200kmもありますので準備はしておかないといけません。

※他のスピプレ関連の記事はこちら。
・スピードプレイのCリングは、高いのに何故破損するのか？破損（折れる）させずに長持ちさせる方法を考察する
・スピードプレイのCリングが折れた！
・スピードプレイのネジを締めすぎるとこうなる
・クリートの楽なはめ方
・スピードプレイ　ペダル購入

スピードプレイはKeep On Kover をつけていると、金属のクリートは当然ながら全くと言ってよいほど摩耗しません。下記の画像はカバーを外した直後の右脚の様子。LOOKなどのクリートがガンガン減っていくのに比べると、常時カバーを装着していられる恩恵で綺麗なものです。一度、ネジが自然に緩んでいて脱落直前になっていたことがありましたが、カバーが付いているおかげでネジが家出をせずに済みました。

こいつを分解するとこんな感じ。（こっちは左脚）

スピードプレイで唯一の泣き所がこの金属製のCリングです。寿命の目安としては、保守的に見積もってだいたい5,000kmあたりでこいつが『パキーン』と金属疲労で折れてしまうとのこと。そうすると、構造上ペダルを踏む分には何とかなりますが、引き足が出来ずかなり疲れる要因になってしまうと思います。

クリートの脱着は当然左足が圧倒的に多い訳ですが、距離あたりの脱着回数は走る環境によって相当異なるでしょう。極端な話、ローラーを回す分には脱着は50kmで1回程度、とかもあり得るわけで。なので中には1万キロ乗れたという人もいるみたいです。

私の場合、ペダルを買った2013年の7月から乗った距離を確認すると約3,200km。これに北海道1,200kmが加わると単純計算で4,400kmとなります。そこそこの数値ですね。ヒマなので北海道の山の中で折れたら大変なので、掃除がてら右と左のリングを交換してみることにします。

クリートを取る前の左脚。シューズが外側にくるようにクリートがついていますね。

これを取るとこんな感じ。Cリングと黄色い樹脂のプレート、金属のプレートはどれも結構汚れがついています。細かい砂利みたいなものも沢山ついていますので、リングが動く際には確実に抵抗を増やす要因になっていると思われます。

リングを外して、それぞれのパーツを拭いて清掃。そしてリングを左右交換。抵抗や汚れの付き方を考えるとドライ系のオイルが良い（取説にもそのように書いてあります）のでしょうが、1,200km走りますのでデュラグリスをごく薄く塗ることにします。後はクリートを元通りに取り付けて終了。

交換後に走ってみた感覚としては、今までは正直ヘタっている感じがありクリートをハメる時に『ムニュッ』という感触でした。交換後は『パキッ』とクリック感が復活。やはり3,000km以上使っていると、それなりにヘタってくるみたいですね。

以前はCリングと金属プレートは単品での販売があったそうなのですが、恐らく性能を維持するには全とっかえが必要というメーカーの考えのもと、クリートはセット販売のみとなっています。なのでまた3,000kmほど走ったら、折れる前に新しいクリートに交換。古いCリングは緊急用としてツールボトルに在庫するつもり。これなら折れるまで使える(^_^；)

ところが色々試すうちに、途中から一発ではめることが出来るようになってきました。

当初は、まっすぐペダルにシューズを載せて、真上から体重をかけて『バチン！』とはめるようなイメージでステップインしていました。
図にすると、こんなイメージ。あくまでイメージです。

実際には、真上から踏むとなかなかハマってくれず、シューズを多少ぐりぐりしてハマるポイントを探しながらはめるという感じです。

ところが、途中から『クリートの金具ってCの形をしていたよな』ということを思い出し、このようなイメージで、2ステップではめるようにすると（あくまでイメージです）

スムーズに一発ではまるようになりました。慣れるとほぼ1ステップで出来ます。Cの開いている部分をまずセットしてあげて、そこからはめてあげるということですね。真上から踏んでもダメなのだと思います。

いくつかのブログでは、同様のことを記載している方もいらっしゃいましたが、なかなかここまで具体的に記載しているブログなどが私には見つけられませんでしたので（このペダルの情報を集めるようになったのも最近ですし…）記事にしてみた次第。改めてそれらの記事を読み返してみると、『なるほど上の図と同じことを言っていたのかｗ』とようやく理解出来るように(^_^;)

何かのご参考になれば。

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さて先週の土日に早起きして、近所の周りをちょろちょろっと30km、2hほど走ってきました。目的はスピードプレイ（speed play）と新しいシューズを試すためです。

とにかくどんなもんなのか、慣れるのが目的ですのでペースはまったりと。
いきなりシューズとペダルの両方が新しくなりましたので、今までとは全然フィールが異なります。10年使ってヘロヘロのシューズと比べると、新しいシューズはすごい一体感。とてもスムーズにペダルに力を掛けることが出来るように。特にアッパーがしっかりするようになったので、引き足がとてもスムーズ。スペシャはワイヤーで締め付けますので、ベルクロに比べると適度にしなって快適な気がします。

しかし、この剛性がアップした…というのは特にスペシャのシューズだから、ということはでなく、新しいシューズであれば何でもある程度同様の結果になったとは思いますが(^_^;)　でもこのスペシャのBOAシステムは気に入りました。

またペダルですが、ペダル自体の面積がとても小さい割には、意外にもペダルとあの大きなクリートが一体になっている感じがして、とても安定して踏むことが出来ます。ペダルからシューズを外す行為も、少し力をかけるだけですぐに外れてくれますので、立ちごけすることも無さそうです。もっとシャフトだけをピンポイントで踏むような感じがするのかと思っていましたが、そんな感覚は全くないです。ペダルと足裏の距離感も近い感じがしますね。

踏み込む時も引き上げる時も、かなり足＆シューズ＆ペダルが一体になっていますので、今までと比較するとかなりロスは無くなっているのではないでしょうか。今までのシューズだと、登りで引き足を使うと『大きく上下にシューズが変形』⇒『ペダルが引き上げられる』と、明らかに２ステップあったのがですね、スッっと一体になって回ってくれます。他の皆さんは当然のことなのだと思いますが(^_^;)

これだけ変われば、少しは速くなるはず…ｗ
あとはアウトプットする人間の方がパワーアップせねば。。。